Roteiro de 5 dias em Montevidéu e Punta del Este, quase tudo de ônibus

Como chegar: Carrasco, Tres Cruces e o ônibus que liga tudo

O voo de São Paulo a Montevidéu leva cerca de duas horas e meia e pousa no Aeroporto de Carrasco, a uns 20 km do Centro. Há ônibus urbanos e intermunicipais na porta do terminal, que levam perto de uma hora até o Centro ou a rodoviária de Tres Cruces; táxi e aplicativo fazem o trecho em 25 a 35 minutos, mas custam várias vezes mais que o ônibus.

Da rodoviária de Tres Cruces, dentro de um shopping, saem os ônibus da COT e da Copsa para Punta del Este a cada 20 a 60 minutos, numa viagem de 2h a 2h30. Os mesmos ônibus param no aeroporto, o que resolve a volta no último dia. Para Colonia, COT e Turil fazem o trajeto em 2h15 a quase 3h, conforme o serviço. Na alta temporada, entre o Natal e o Carnaval, compre a passagem com antecedência.

Dia 1: Ciudad Vieja a pé, da Plaza Independencia à Rambla Sur

Chegue de manhã, deixe a mala e comece pela Plaza Independencia, que separa o Centro da Ciudad Vieja. De um lado está o Palacio Salvo, de 1928, cuja torre já foi a mais alta da América do Sul. No meio, a estátua equestre de Artigas, o herói nacional, guarda um mausoléu com os restos dele. No canto do lado da Ciudad Vieja fica o Teatro Solís, aberto em 1856, com visitas guiadas em vários idiomas.

Atravesse a Puerta de la Ciudadela, o que sobrou da muralha que cercou a cidade velha até 1829, e siga pela Peatonal Sarandí, rua de pedestres com cafés e livreiros. Ela desemboca na Plaza Matriz, com a catedral de um lado e o Cabildo do outro.

No fim da tarde, caminhe até a Rambla Sur, pela borda da Ciudad Vieja. Na Rambla Sur e nas pedras de Punta Carretas, o sol desce sobre a água em qualquer época do ano.

Jante numa parrilla. Além da carne na brasa, peça o chorizo, a morcilla e a provoleta, o queijo provolone derretido na grelha. As guarnições vêm à parte, e muitos restaurantes cobram o cubierto, uma taxa fixa por pessoa pelo pão e pela mesa posta.

Dia 2: almoço no Mercado del Puerto e a Rambla até Pocitos

Se o Dia 2 cair num domingo, comece cedo pela Feira de Tristán Narvaja, no Cordón, perto da Avenida 18 de Julio. Ela acontece de manhã e dá tempo de chegar ao mercado para o almoço.

O Mercado del Puerto foi inaugurado em 1868 com uma estrutura de ferro fundida em Liverpool. Hoje são parrillas lado a lado sob o mesmo telhado, com balcões onde o assador vira as peças na sua frente. Funciona no almoço; chegue antes das 12h30 para pegar banqueta no balcão.

Peça um medio y medio, mistura de vinho branco seco e espumante associada ao Bar Roldós, que funciona dentro do mercado desde o fim do século 19. Antes ou depois, cabe uma hora no Museo del Carnaval, a uma quadra, com fantasias e tambores de candombe.

À tarde, saia da Ciudad Vieja de táxi ou ônibus até o Parque Rodó e ande pela Rambla em direção leste. Em pouco mais de uma hora de caminhada você passa pelo farol de Punta Carretas e chega à praia de Pocitos.

Dia 3: Colonia del Sacramento, ida e volta (ou direto para Punta)

Colonia foi fundada por portugueses em 1680, com o nome de Nova Colônia do Santíssimo Sacramento, e o Bairro Histórico, patrimônio da Unesco desde 1995, ainda tem cara de cidade colonial. As ruas são de pedra irregular, as casas são baixas e de parede descascada, e a Calle de los Suspiros desce até o rio. Dá para subir o farol, de 1857, pagando uma pequena entrada.

Saia cedo de Tres Cruces. A rodoviária de Colonia fica a uns 10 minutos a pé do Bairro Histórico, e sobra tempo para percorrê-lo sem pressa. Volte no fim da tarde para dormir em Montevidéu; os horários mudam com a estação e os ônibus da noite lotam na temporada, então compre a volta junto com a ida.

Se você já esteve em Colonia, por exemplo num bate-volta a partir de Buenos Aires, pule este dia: siga para Punta del Este de manhã e ganhe um dia de praia. Dá tempo para o passeio de barco até a Isla de Lobos, a uns 8 km da costa. É a maior colônia reprodutiva de lobos e leões-marinhos do Uruguai e virou parque nacional em 2024. O barco contorna a ilha sem desembarcar, em umas 2 horas, e só sai se o mar deixar.

Dia 4: ônibus para Punta del Este, La Mano e o sol se pondo em Casapueblo

Se você fez Colonia, pegue o ônibus da manhã em Tres Cruces e chegue à rodoviária de Punta del Este antes do almoço; se já dormiu lá, vá cedo. Nos dois casos, comece pelo porto, onde os lobos-marinhos rondam o cais dos pescadores: há mais deles de manhã, quando o peixe é limpo, e alguns ficam até o meio-dia.

Do porto, siga pela Calle Gorlero até a Playa Brava. Na Parada 1, dedos gigantes saem da areia: é La Mano, como todo mundo chama a escultura. A obra do chileno Mario Irarrázabal, de 1982, tem outro nome, Monumento al Ahogado, o monumento ao afogado, e lembra que aquele lado da península, aberto ao Atlântico, tem ondas e correntes fortes.

Para entrar na água, atravesse a península até a Mansa, virada para a baía: a água é calma e a areia fica cheia de famílias.

À tarde, vá até Casapueblo, em Punta Ballena, a uns 13 km. De táxi ou aplicativo são uns 20 minutos; de ônibus também dá para ir, mas a parada fica na Interbalnearia e a subida até o museu é longa; para voltar depois do pôr do sol, já no escuro, chame um táxi ou aplicativo. O pintor Carlos Páez Vilaró começou a construção em 1958 e passou 36 anos acrescentando terraços e cúpulas brancas na encosta.

Ao entardecer, enquanto o sol se põe no mar, os alto-falantes tocam a Ceremonia del sol, um poema gravado na voz de Páez Vilaró, morto em 2014. Chegue uns 40 minutos antes, como o próprio museu recomenda, para pegar lugar no terraço.

Dia 5: a ponte ondulada de La Barra, José Ignacio e o caminho do aeroporto

Este dia pede voo depois das 19h. Com voo de manhã ou no começo da tarde, deixe José Ignacio de fora e pegue direto o ônibus de Punta para o aeroporto.

O jeito mais prático é alugar um carro em Punta com devolução no Aeroporto de Carrasco, porque os ônibus para José Ignacio são poucos. Pergunte pela taxa de devolução em outra cidade, que algumas locadoras cobram à parte.

Saindo pela costa da Playa Brava, a estrada cruza o Arroyo Maldonado na ponte de La Barra, de concreto em ondas, projetada por Leonel Viera nos anos 1960. O carro sobe e desce como numa montanha-russa curta antes de chegar a La Barra.

José Ignacio fica a uns 30 km da península, numa ponta de terra de 2 km entre o mar e a lagoa de mesmo nome. O vilarejo tem um farol de 25 metros, aceso desde 1877. No vilarejo, de ruas de terra e casas espalhadas entre as dunas, os restaurantes assam peixe na brasa.

Almoce cedo e siga para o aeroporto: de José Ignacio a Carrasco são uns 140 km, cerca de 2 horas pela Ruta 9 e pela Interbalnearia. Chegue com três horas de antecedência para devolver o carro e embarcar. Sem carro, combine um táxi de ida e volta até José Ignacio e deixe a mala no porta-malas. Na volta, pegue na rodoviária de Punta del Este o ônibus para Montevidéu, que leva de 1h45 a 2h até o aeroporto.

Plano B: quando venta em Punta ou chove em Montevidéu

• Vento forte ou frio em Punta: vá ao centro de Maldonado, a uns 20 minutos de ônibus, com a catedral e o Cuartel de Dragones.
• Tarde sem praia em Punta: o Museo Ralli, de arte latino-americana e entrada gratuita, fica no bairro Beverly Hills, a uns 10 minutos de táxi da península. Abre só à tarde e, fora do verão, só nos fins de semana.
• Chuva em Montevidéu: Mercado del Puerto, Museo del Carnaval e Teatro Solís são cobertos.
• Chuva no dia de Colonia: o Bairro Histórico perde muito; se a previsão do Dia 2 for melhor, troque a ordem dos dias.

Onde ficar em Montevidéu: Ciudad Vieja, Centro ou Pocitos

Ciudad Vieja põe você a pé do Mercado del Puerto, da Plaza Matriz e da Rambla Sur. O problema é a noite: fora da Peatonal Sarandí e das ruas com restaurantes, o bairro esvazia e fica escuro.

Centro e Cordón, ao longo da Avenida 18 de Julio, ficam entre a Ciudad Vieja e Tres Cruces, com ônibus para todo lado e preço mais baixo, em troca de barulho de comércio e nenhuma vista.

Pocitos e Punta Carretas são os bairros residenciais à beira da Rambla, com prédios de frente para a praia, restaurantes e gente na rua até tarde. A Ciudad Vieja fica a uns 20 minutos de táxi. É a base mais confortável para família e para quem quer correr ou caminhar na Rambla de manhã.

Onde ficar em Punta del Este: península, Playa Brava ou La Barra

Na península você faz tudo a pé, da rodoviária ao porto, e é a base certa para quem chega de ônibus. No verão, o trânsito trava e o barulho vai até tarde.

Nas paradas da Playa Brava e da Mansa, numeradas a partir da península, os prédios de apartamento têm mais espaço e muitas vezes cozinha; quanto mais alta a parada, mais você depende de ônibus ou carro.

La Barra e José Ignacio são para quem tem carro. La Barra concentra a vida noturna do verão; José Ignacio, o silêncio e os preços mais altos.

Quando ir: janeiro lotado, outubro vazio e o vento que não avisa

Janeiro é o mês de Punta del Este. Os preços chegam ao máximo entre o fim de dezembro e o começo de janeiro, e caem um pouco depois do dia 15, com a cidade ainda cheia. Em Montevidéu, a média das máximas de janeiro é de 28 °C, e a água do Prata fica entre 22 e 24 °C.

O Carnaval de Montevidéu começa na segunda quinzena de janeiro e dura cerca de 40 dias, com espetáculos de murga e o Desfile de Llamadas, em que as comparsas de candombe tocam pelas ruas do Barrio Sur e de Palermo. Em 2026, o desfile inaugural foi em 22 de janeiro, e as Llamadas, nas noites de 6 e 7 de fevereiro.

De abril ao começo de novembro, Punta del Este esvazia. Boa parte dos restaurantes da península e quase tudo em José Ignacio e La Barra fecha ou abre só nos fins de semana. Montevidéu segue normal, com máximas médias de 15 °C em julho e frio úmido.

O melhor equilíbrio é março, ou de meados de novembro a meados de dezembro: praia aberta, preço de fora da temporada e dias longos. Só evite a Semana de Turismo, como o Uruguai chama a Semana Santa, que enche hotéis e ônibus; em 2027, ela vai de 22 a 28 de março. Leve corta-vento em qualquer mês: o país é plano, sem montanha que segure as frentes frias, e o tempo muda depressa.

Documentos: o RG resolve, se tiver menos de 10 anos

Para turismo, o brasileiro entra no Uruguai só com a carteira de identidade, desde que tenha sido emitida há menos de 10 anos e a foto ainda identifique a pessoa, segundo a Polícia Federal. CNH não serve. A PF não menciona versões digitais; leve o documento físico. Passaporte válido também vale, e a estadia de turista é de até 90 dias.

Dinheiro: peso uruguaio, cartão e o IVA que volta na fatura

A moeda é o peso uruguaio. O cifrão sozinho indica pesos; preços em dólar aparecem como U$S ou US$, comuns em aluguel de carro, hospedagem e compras caras.

O cartão é aceito em quase todo lugar; no cartão brasileiro, cada compra paga IOF de 3,5%. Caixas eletrônicos entregam pesos ou dólares, com tarifa por saque. Para trocar dinheiro, prefira o centro: o câmbio do aeroporto paga menos.

O benefício que mais pesa para o turista é o do IVA nos restaurantes. Na temporada passada, entre 15 de novembro de 2025 e 30 de abril de 2026, quem não morava no Uruguai e pagava com cartão de crédito ou débito emitido no exterior teve o IVA zerado em restaurantes, bares e cafés, e também no aluguel de carro, segundo a DGI. O desconto não aparece na conta da mesa: entra como crédito na fatura do cartão e corresponde a 18,03% do total, que é o IVA de 22% embutido no preço.

Em 21 de setembro de 2026, o governo anunciou que a isenção total volta na temporada de verão de 2027, para gastronomia, aluguel de carro sem motorista e eventos. Até o meio de outubro, as datas exatas ainda não tinham saído; confira na DGI antes de viajar.

Fora dessa janela também há desconto: até 30 de abril de 2027, quem paga com cartão de crédito ou débito em restaurantes, bares, cafés e no aluguel de carro tem 9 pontos do IVA devolvidos na fatura, segundo decreto de 1º de outubro de 2026.

A hospedagem é outra história: em hotel e outros meios de hospedagem formais, o não residente que mostra documento emitido no exterior e paga com cartão estrangeiro não paga IVA o ano todo, segundo o Ministério do Turismo.

Antes de embarcar: tomada, chip, gorjeta de 10% e segurança

Tomada: a voltagem é 220 V, com tomadas dos tipos C, F e L. O plugue brasileiro de pinos finos costuma entrar no tipo C; para o de pinos grossos, leve um adaptador universal.

Chip: Antel, a estatal, tem a melhor cobertura. Para cinco dias, um eSIM de dados comprado antes da viagem costuma ser mais simples; compare com o roaming da sua operadora.

Gorjeta: não vem incluída na conta, e o costume é deixar cerca de 10% em restaurante. O cubierto não é gorjeta. Em táxi, basta arredondar.

Segurança: o Uruguai é tranquilo para quem chega de cidade grande brasileira, mas Montevidéu tem furto. No Centro, carregue a bolsa à frente do corpo e não deixe o celular na mesa da calçada. À noite, use táxi ou aplicativo para sair da Ciudad Vieja. Punta del Este tem menos ocorrências. O número de emergência é o 911.