Roteiro de 7 dias no Peru: Vale Sagrado, Machu Picchu e Cusco na ordem certa para a altitude

Antes de ir: o que reservar, e em que ordem

Documentos. Pelos acordos do Mercosul, brasileiro entra no Peru com passaporte, com RG em bom estado (as companhias aéreas recomendam emissão há menos de dez anos) ou com a nova carteira de identidade, a CIN, impressa. A versão digital do aplicativo não vale na imigração, e a aceitação da CIN na fronteira é recente: confirme com a companhia aérea.

Se puder, vá de passaporte, o documento mais aceito no sistema de venda do ingresso de Machu Picchu. O número cadastrado na compra é conferido com o original na entrada: quem comprar com o RG tem de levar esse mesmo RG.

Ingresso de Machu Picchu. É o item mais disputado. A venda on-line é feita só pelo site do Ministério da Cultura, o TuBoleto. As regras mudaram em 22 de setembro de 2026, depois que uma auditoria do Ministério da Cultura anulou mais de 130 mil reservas feitas por agências que seguravam entradas sem pagar. Agora não existe reserva sem pagamento: o ingresso é pago na hora e sai com o nome e o número do documento de quem vai entrar. Não aceita troca de data, horário, circuito nem titular, e ingresso não usado não é devolvido.

O preço base para estrangeiro adulto é de 152 soles, e desde maio de 2026 a isso se soma uma taxa de conservação de 11 soles: as duas entradas sugeridas aqui saem por cerca de 326 soles por pessoa. Compre assim que tiver as datas, especialmente de junho a agosto.

Trem. As duas empresas, PeruRail e Inca Rail, vendem nos próprios sites. Na alta temporada, os horários da manhã esgotam semanas antes; compre logo depois do ingresso.

Os circuitos de Machu Picchu, sem confusão

Desde 2024, cada ingresso vale para um só dos três circuitos, escolhido na compra; juntos, eles somam dez rotas. O caminho é de mão única: não dá para voltar atrás nem entrar de novo.

• Circuito 1, panorâmico. Leva aos mirantes do alto, de onde sai a foto clássica, mas não entra na cidade. A rota 1-A inclui a subida da Montanha Machu Picchu.
• Circuito 2, clássico. Passa pelos terraços altos e por boa parte da cidade baixa. É o mais completo para quem vai entrar uma vez só.
• Circuito 3, da realeza. Percorre a parte baixa, com os recintos ligados à elite inca, e não passa pelos mirantes altos. A rota 3-A inclui a subida a Huayna Picchu, o pico que aparece atrás das ruínas nas fotos.

As rotas com Huayna Picchu (3-A) e com a Montanha (1-A) custam mais e têm poucas vagas; as rotas 1-C, 1-D, 3-C e 3-D só abrem na alta temporada, de junho a meados de outubro. Cada circuito tem tempo máximo de permanência, informado no ingresso. Se puder, compre dois ingressos, um do circuito 2 e outro do 3 ou do 1, em horários diferentes, como nos dias 4 e 5 abaixo.

Onde ficar: duas noites em Urubamba, uma em Ollantaytambo, uma no povoado e Cusco no fim

Vale Sagrado (noites 1 a 3). Urubamba, a 2.870 metros, fica no meio do vale e é a base mais prática para os passeios de carro. Ollantaytambo, a 2.792 metros e na ponta oeste, tem a estação de trem e ruas de traçado inca, mas recebe ônibus de excursão o dia todo. Pisac, na ponta leste, é a base mais longe do trem. A sugestão é dormir duas noites em Urubamba e a terceira em Ollantaytambo, para pegar o trem a pé.

Aguas Calientes (noite 4). O povoado, oficialmente Machupicchu Pueblo, existe por causa da ferrovia e não tem acesso por estrada. Fica a 2.040 metros, num desfiladeiro úmido. Basta uma noite, perto da estação ou da rua dos ônibus para as ruínas.

Cusco (noites 5 e 6). O Centro Histórico, perto da Plaza de Armas, é plano e resolve tudo a pé. San Blas, o bairro dos artesãos, é o mais bonito, mas fica no alto de ladeiras e escadarias que cansam a 3.400 metros. Fique em San Blas só se a hospedagem tiver acesso de carro até a porta.

Dia 1: Lima, Cusco e direto para o vale

Os voos do Brasil chegam a Lima; de lá a Cusco são cerca de 1h20 de avião. Prefira um voo da manhã, para descer ao vale com calma e ainda com luz.

No desembarque, combine o transfer ou o táxi direto para Urubamba, cerca de 1h30 de estrada. O caminho mais curto passa por Chinchero, a 3.762 metros, mais alto que Cusco. Na descida, o vale do rio Urubamba aparece lá embaixo, entre montanhas nevadas.

No primeiro dia, faça pouco: almoço leve, caminhada curta, água e chá de coca à vontade, nada de álcool. Dor de cabeça leve e falta de ar ao subir escada são normais; vômito, confusão ou falta de ar em repouso pedem médico e descida. Remédio preventivo, como a acetazolamida, só com orientação médica.

Dia 2: Pisac, das ruínas para o mercado

Pisac fica a uns 45 minutos de Urubamba. O sítio arqueológico ocupa a crista da montanha acima da cidade, com terraços agrícolas, um bairro cerimonial e túmulos escavados num paredão vizinho.

Saia cedo, pegue um táxi até a entrada de cima, no setor de Qantus Raqay, e desça a pé pelas ruínas até a cidade: são cerca de duas horas, quase todas em descida, com escadarias de pedra. A entrada está incluída no boleto turístico de Cusco, que cobre também Ollantaytambo, Moray, Chinchero e os sítios em volta de Cusco. Compre o integral, de dez dias: 130 soles para estrangeiro em 2026, pagos só em dinheiro.

À tarde, o mercado de artesanato toma a Plaza Constitución e as ruas em volta. Funciona todos os dias, mas cresce na terça, na quinta e no domingo, quando chegam os ônibus de excursão; o de domingo é o maior, com comunidades quéchuas das montanhas vendendo o que produzem.

Dia 3: Moray, Maras e Ollantaytambo

Este é o dia de carro. Contrate um motorista em Urubamba para o dia todo, com a bagagem no carro: o passeio termina em Ollantaytambo, onde você dorme.

Moray fica num platô acima do vale: são anéis de terraços concêntricos afundados na terra, como um anfiteatro de grama. A hipótese mais aceita é que os incas usavam a diferença de temperatura entre o fundo e a borda para testar cultivos. A poucos quilômetros, as Salineras de Maras descem por um cânion em milhares de tanques de sal (as contagens passam de 3 mil), ainda trabalhados por famílias locais. A água salgada brota de uma nascente e é desviada de tanque em tanque. A entrada é cobrada pela comunidade de Maras, em dinheiro, fora do boleto turístico.

À tarde, siga para Ollantaytambo, a 30 minutos de Urubamba. A fortaleza sobe pela encosta em terraços largos até o Templo do Sol, com seis monólitos de pedra rosada encaixados sem argamassa. Foi ali que Manco Inca derrotou uma expedição espanhola em 1537, numa das poucas vitórias incas na conquista. Depois, caminhe pela vila, que mantém o traçado inca, com canais de água ao lado das calçadas.

Dia 4: o trem até Aguas Calientes e a primeira visita

Os trens de Ollantaytambo levam cerca de 1h45 até Aguas Calientes. A PeruRail vai do Expedition, o básico, ao Vistadome, com janelas no teto, e ao Hiram Bingham, de luxo; a Inca Rail tem do The Voyager ao The First Class. A paisagem é a mesma em todos: o vale vai se estreitando, o ar fica úmido, e a mata sobe pelas paredes do cânion.

Pegue um trem da manhã e compre um ingresso para o começo da tarde, no circuito 1 ou no 3. Em Aguas Calientes, os ônibus sobem a estrada em zigue-zague e chegam à portaria em cerca de 30 minutos. A passagem sai por uns US$ 12 por trecho para estrangeiro (US$ 24 ida e volta, em 2026), e a bilheteria pede documento. A subida a pé leva de 1h30 a 2h, quase toda em escadaria.

Céu limpo não é garantido. É para isso que serve a segunda entrada: se a tarde for de neblina, a manhã seguinte compensa.

Dia 5: Machu Picchu cedo, Cusco à noite

O primeiro ônibus sai às 5h30, e a fila começa bem antes. Com o ingresso do circuito 2 nos primeiros horários, você entra quando a neblina ainda está se desfazendo entre os picos e os terraços aparecem aos poucos.

Dentro do sítio não há banheiro nem lanchonete, e comida não entra. Use o banheiro e o guarda-volumes da portaria antes de passar a catraca. Na portaria há guias oficiais credenciados, contratados na hora, que cobram por grupo. Vale contratar: sem explicação, os recintos parecem todos iguais.

Desça para almoçar em Aguas Calientes e pegue o trem da tarde de volta a Ollantaytambo. De lá, vans e táxis levam a Cusco em cerca de 1h45. Outra opção é seguir de trem até a estação de Poroy, a 20 minutos de Cusco, em umas três horas e meia, ou comprar o serviço bimodal, que troca o trem por ônibus no meio do caminho.

Dia 6: Cusco a pé, do templo do Sol a Sacsayhuamán

Comece pela Plaza de Armas, com a Catedral e a Igreja da Companhia de Jesus em lados vizinhos. A poucas quadras fica o Qorikancha, o templo do Sol dos incas, sobre o qual os dominicanos ergueram um convento; os muros curvos de pedra encaixada ainda sustentam a igreja. A entrada é paga à parte, fora do boleto turístico.

Suba pela Rua Hatun Rumiyoc, onde está a pedra de doze ângulos de um muro inca, até San Blas, de ateliês e oficinas de artesanato. Almoce nas bancas de sopa e de sucos do Mercado San Pedro.

À tarde, suba a Sacsayhuamán, no morro acima da cidade. Os muros em zigue-zague têm blocos de mais de cem toneladas, encaixados sem argamassa. A subida pela Rua Saphi e pelas escadarias leva uns 30 minutos e cobra o fôlego; de táxi, são dez. Os sítios vizinhos, Qenqo, Puca Pucara e Tambomachay, estão no mesmo boleto turístico.

Dia 7: Montanha Colorida ou um dia a mais em Cusco

A Vinicunca, a Montanha Colorida, chega a 5.036 metros. As faixas coloridas são camadas de minerais expostas pela erosão. As excursões saem de Cusco por volta das 4h, com três horas de estrada, e voltam no começo da noite; a subida final, de 1h a 1h30, é dura nessa altitude. A entrada é cobrada à parte, em dinheiro. Faça só se estiver bem depois de seis dias de aclimatação e com o voo de volta marcado para o dia seguinte; quem fizer a Vinicunca soma uma noite em Cusco.

Para quem prefere ir embora neste dia, a manhã em Cusco rende: o Museu de Arte Pré-Colombiana, perto da Plaza de Armas, e o mirante de San Cristóbal.

Lima: no começo ou no fim

Lima fica no nível do mar e não entra na conta da aclimatação: some um ou dois dias, na ida ou na volta. Miraflores e Barranco, bairros no alto do penhasco sobre o Pacífico, concentram a hospedagem e a comida que deu fama à cidade, com ceviche no almoço, que é o horário dele por lá.

Quando ir: céu azul de maio a setembro, chuva à tarde de novembro a março

De maio a setembro é a estação seca, com céu azul e noites geladas, perto de zero em junho e julho. É também a época mais cheia, sobretudo em junho, com o Inti Raymi de Cusco, que é no dia 24, e nas Fiestas Patrias peruanas, no fim de julho.

De novembro a março chove quase todo dia, em geral à tarde, e há mais risco de deslizamento nas estradas e na ferrovia. Em fevereiro, a Trilha Inca fecha para manutenção. Abril e outubro são os meses de transição, com menos gente e chuva moderada.

Dinheiro em notas pequenas, tomada, chip e greves

Dinheiro. A moeda é o sol (S/). Hotéis, restaurantes e agências de Cusco aceitam cartão; táxi, mercado, banheiro público e van, só dinheiro em notas pequenas. Saque em caixas de banco e recuse a conversão para reais na maquininha. Pix não existe por lá.

Gorjeta. Nos restaurantes, cerca de 10%, quando não vier na conta.

Tomada e fuso. A voltagem é 220 V, com tomadas que aceitam pinos chatos e redondos; o plugue brasileiro de dois pinos costuma encaixar, o de três não. O Peru fica duas horas atrás de Brasília.

Chip. Claro, Movistar e Entel vendem chips pré-pagos; um eSIM comprado antes também resolve.

Segurança. Cusco é tranquila para o turista, com furtos em mercados e na multidão da Plaza de Armas. O risco maior são as greves e bloqueios de estrada, comuns na região: acompanhe o noticiário local na semana da viagem e não planeje conexões apertadas.